一声长长的鸣笛，前进号缓缓驶离码头。回头再看一眼乌斯怀亚，港口早已淡出视野，惟有那个被称为世界尽头的灯塔若隐若现。

穿越德雷克

      从乌斯怀亚到南极有900公里海路，行船需要两天两夜时间。一路上，船上举办了各种讲座，为乘客普及南极的各种知识，参加这些讲座全凭各人兴趣，但只有一个讲座，每个人务必参加，那就是关于南极公约的规定，每个人必须了解并无条件遵守。

      讲座上除了我们，还有两张亚洲面孔：一对日本小情侣。女孩说这是她第二次来南极，因为不忍独自享受这个“世界上最美丽的地方”这次还专门带了男朋友。不过在到达南极前，我们的游轮要经过德雷克海峡，那里风大浪高，上次她几乎把五脏六腑都吐了出来。她开玩笑说，我正好考验他一下，看看他能不能成为自己的依靠。

      德雷克海峡在大西洋与太平洋的交汇处，是世界上最宽的海峡：宽970公里，长仅300公里。它也是世界上最深的海峡，平均深3400米，最深的地方达5248米。南极强劲的冷空气与美洲大陆的湿润暖气流在海峡上空相遇，能激起20米高的风浪。这是从南美洲进出南极洲的必经之地，每个人都必须在它的风浪中历练。

      乘客中最显眼的，是一位坐轮椅的老者，看上去七、八十岁了。老人性格开朗，他说：“南极是离天堂最近的地方，我想先来南极看看，然后再决定是否晚几年去天堂。”

      南极是否拥有天堂一般的景色，此时的我们尚不知晓，但德雷克海峡的风浪经历，完全是一段炼狱般的考验。船身不停地摇摆，我开始心神不定，脚步踉跄，一阵头昏目眩后，我揪心撕肺地呕吐起来。大多乘客也和我一样狼狈不堪，另一些，依然吃好喝好，完全不受影响。探险队员鼓励我，“再坚持一下，明天就到南极了。”

      第三天，船不晃了，人也不晕了。趴在舷窗往外看，窗外是一幅三色的水墨画： 黑的是岩石，白的是冰雪，美丽的蓝色玄光闪烁在冰川上。它的画幅远远超出了小小舷窗，不见山顶，也不见山脚。

      这第一眼，只觉得铺天盖地的冰与雪，白色与寒冷无限延伸。看不见任何草木生物，没有生命迹象。从天到地，由近及远，除了冰雪, 还是冰雪。这一种明净空灵，冰冷寂静，让人倾倒、让人起敬，却又让人不敢亲近。

冰雪世界

      南极陆地平均海拔有2350米，其中包含1880米厚的冰盖，冰盖最厚的地方达到4000米以上。假如南极的冰盖全部融化，地球的海平面会上升57米。那时，纽约只能留下几座摩天大楼的楼顶，英国更难免灭顶之灾。

      第一个登陆点不远处有一座冰雪堆砌的小山。探险队员在雪地上趟出一条窄窄的路，我们跟随他们的脚印，艰难地朝山坡上走。这个只有1公里长，海拔150米高的小岛带着一个冰雪大壳帽，只有岸边裸露出一些深色的岩石。据说天气暖和的日子，石头上会长出少些苔藓，是南极罕见的植物。

      这条“路”太窄，有人不小心踩进“路”边的积雪，拔出靴子，留下一尺来深的雪坑。我们要立刻填平这些深坑，以免呆萌的企鹅不留神掉进去、出不来。下山时，风吹起浮雪，蓝天中翱翔着几只鸬鹚，真希望我们能像空中的鸟一样，不留痕迹，只是“飞过”。

      从这天起，我们天天行走在不同的岛屿与南极半岛上。

      在南极半岛的山脊，左边是45度角的陡坡，直通海边几百米高的冰悬崖，右面是30度的斜坡伸向大海。冰雪中，我们沿着两个陡坡的交汇处深一脚浅一脚地走向山顶。山的后面是更高的山，绵延不断。清冽的寒风伴随着明媚的阳光，回头往下看，远处是深入南极半岛的纳克天然港，停在那里的登陆艇比蚂蚁还小。港湾四面环山，沿岸的峭壁看不见岩石，唯见巨幅冰壁。

      当我们在山顶驻足喘息，侧面山上的冰雪像瀑布一般不断坠落，隆隆的声音不绝于耳。正自心惊，另一侧一块巨大的冰柱突然从悬崖处断裂，跌落海中，海湾里一阵轰鸣。大浪过后，一座新的冰山出现在起伏不定的海浪中。我们脚下的冰雪似乎也随之颤动起来。

      这天晚上，我们要在雪原上露营。那些早期探险家，靠的就是帐篷和狗拉的雪橇在冰原上驰骋。如今这一幕不会再出现了，1991年南极公约组织为了保护南极的原生态，发布了禁狗令。如今的南极大陆是世界上七大洲中唯一没有狗的地方。冰雪上只生活着南极的土著：海豹、企鹅和各种鸟。

      我们用的帐篷睡袋都是船上提供的。在龙格岛（RongeIsland）的积雪中扎营，再把自己紧紧裹在睡袋里。“床”正好面对南极大陆的雪山，太阳渐渐移到山后，天空却彻夜明亮。我兴奋得好久睡不着，收获了许多以前不曾体会到的思绪。广袤的苍穹下，平和宁静的南极之夜，让人终生难忘。

南极的居民

      我正躺在南极雪地上的睡袋里做“白日梦”，帐篷外一阵轻微响动。打开遮脸的“帐篷门”，一对黑黑的小眼睛正盯着我，是一只企鹅！只要我伸出手就能抓到它。可这里的规矩是，不能触摸任何动物。企鹅眼里充满了好奇，不动也不跑。我想掏出相机，又怕惊了企鹅。直到有人坐起来，企鹅才一摇一晃地离开了。

      南极公约规定，每个上岸的人必须和企鹅保持5米的距离，要是企鹅主动走过来，就得站在原地，等他们自己走开，万万不能打扰了这些南极的“原住民”。所以我们看见大群企鹅时，总是希望它们再靠近点、再靠近点。

      这个铺天盖地的冰雪世界彰显着寒冷本色，连绵不断的群山极尽磅礴之势。在这片没有草木的白色大陆上，只有眼前这些企鹅，尽显生命的热情。

      在南极生活的企鹅有好几种。来我帐篷“叫早”的这只企鹅是巴布亚企鹅，它们天性活泼好奇，爱管闲事，长着橘红色的嘴和橘红色的蹼，十分可爱。当我们第一次登陆彼德曼岛时，它们站在岸边迎接我们的到来。当我们坐在雪原上小憩时，它们也凑到跟前来参观这些“天外来客”。每次和它们相遇，它们都会跑过来，不厌其烦地把我们打量了又打量，甚至一只企鹅就挡住我们一队人马的去路，展现一下它们的特殊“权力”。

      阿德利企鹅也是本土居民之一。这些黑嘴黑脸黑脚丫的企鹅喜欢群居，一旦两只企鹅组建家庭后，会表现出对家庭忠贞不二，夫妻间如果一方去世，另一方终生不嫁不娶。“帽带企鹅”因为脸颊上有一圈黑纹，像是军官帽的帽带，让它们显得威武刚毅，被俄罗斯人称为“警官企鹅”。

      南极生存环境艰难。我们在奥恩港登陆南极半岛，山上经过一个豁口，突然间，狂风大作，飞起的冰碴打在脸上生疼，眼睛都无法睁开。大家坐下躲避风头，却吃惊地发现一只落单的企鹅，正吃力地在结了冰的雪地上行走。它奋力想追上前面的大部队，好不容易接近了，却被一阵大风吹下陡坡。我们所有人都在为它担心，但企鹅并不沮丧，它爬起来，重新向上攀爬。

      南极有限的裸岩多数分布在靠近北方的岛屿和半岛上，岩石上布满了企鹅用小石子筑成的窝。交配后的企鹅依靠这些岩石吸收阳光的热量，给小宝宝多一点温暖。小石子是冰雪王国的稀缺之物，除了筑巢，企鹅求爱时也会将石子作为礼物，以表诚意。一些成了家的企鹅还会不择手段去明偷暗抢邻居家的石头，在岛上引发不少争端。雌企鹅产蛋后，雌雄企鹅轮流孵蛋、照顾孩子，每隔几天换一次班，从海中觅食归来的企鹅常用叫声寻找伴侣和孩子，这样的经历让企鹅家庭关系牢固起来，终身不换伴侣。

      在南极半岛的山坡上还有许多细细的网状纹理。探险队长说，那是企鹅开发的“高速公路”——大量企鹅在山上筑窝孵蛋，下山去海里觅食，来来往往，冰雪被它们的脚爪踩出像网一样四通八达的公路。在我们登陆的库佛维尔岛上生活着上万只巴布亚企鹅，由它们修建的“高速公路”年深日久，足有两尺多深，对身高90厘米的企鹅来说，这完全就是坑道。坑底道路结实、平坦，企鹅走在“路”上，快捷而且安全。“高速公路”也有拥堵的时候，刚从海里吃饱喝足的大队企鹅和饥肠辘辘的下山企鹅群遭遇时，总会有一方礼貌地靠边站好，让对方先行。

威廉敏娜湾的鲸鱼群

      港湾里尽管没有山上的狂风，却也风起浪涌。南极大陆上雄伟的高山和巍峨的冰川环绕在15海里宽的威廉敏娜湾周围，海面上飘浮着冰山，冰山泛着幽幽的蓝色，充满了神秘的诱惑。

      一群座头鲸正在海湾里进餐。几只登陆艇开进这片貌似平静的水域，与这些庞然大物相比，我们的小船实在微不足道。座头鲸在海底搅动海水，吐出一串串气泡。这些气泡上升到海面，形成一圈圈大波纹。这些圈圈组成一个竖井似的包围圈，好像一张巨网，从海底一直到海面。探险队员说，这是座头鲸捕捉磷虾和小鱼的战术，凡是被“网”住的鱼虾最终都会惊慌失措地“闯”进了鲸鱼们的大嘴。

      这些座头鲸从热带浅海来到这里不久。热带浅海的海水清澈，阳光明媚，温暖安全，适合刚出生的小鲸成长。可是那里没多少可吃的食物，妈妈们不得不带着孩子在那里度过饿肚子的5个月，等孩子强壮得可以长途跋涉，才领着它们到南极来。

      南极海里大量的磷虾是极富营养的美食，一头座头鲸一天能吃掉3吨磷虾，它们现在就在我们周围进餐，幼鲸也在这里迅速长大。待到暖季过去，鲸群离开南极时，这些幼鲸就完全独立了，它们会牢牢记住和妈妈一起走过的这条路，每年回到南极吃饱肚子。

      19世纪中叶以前，全球有15万条座头鲸，但在后来的20世纪里，它们几乎被人类捕杀殆尽，直到1986年国际捕鲸委员会通过了《全球禁止捕鲸公约》，才让残存的座头鲸幸免于难。直到现在，它们也不过繁衍到3万条。

      前一天中午我们还看到了虎鲸群，这些鲸中的斗士身长9米，其团队以海豹为食，敢于和鲨鱼一决高下。虎鲸的可爱和机智让人类费尽心机捕捉它们，送到海洋馆进行表演，但其实它们不但勇猛，而且热爱自由。我们也见过小鳁鲸，它们是南大洋最常见的鲸类，尽管是鲸类中最“娇小”的一种，也有7、8米的大个头。

      但最让人惊喜的，还是此刻——我们能如此近距离的接触到座头鲸。这种身长12-16米的鲸，体重25-35吨，食量惊人，性情温和，下潜时座头鲸会露出巨大的尾鳍，展示出一种独特的优雅。它们也会用飞翔的姿态跃出海面，让人对它的力量赞叹不已。

      观鲸不只有惊喜，也有“惊吓”——在你看着它的时候，其实它也看着你呢。虽然鲸群没打算吓唬我们，可庞然大物在前，小小的人类多少有些忐忑，尤其当我们的登陆艇陷入他们的包围圈，大家的表情也凝重了几分：千万别惹恼它们，不然这些庞然大物轻而易举就能拱翻我们的小艇。最淡定的，还是探险队员，从他镇定自若的神情就能看出什么事也不会发生，“放心吧，我们只在确认鲸群心情还不错时，才会把大家带过来！”

      就在我们的小艇就要调头离去时，一只英挺的座头鲸突然笔直地跃出水面，戟一样的鳍直指天空，硕大的身躯傲然“飞翔”在海面之上。它在空中停留了片刻，然后轰然落下，溅起的波浪隆隆作响，在海湾中回荡，很久都没有消失。

      我们离开“鲸鱼湾”前往开阔的大洋。一路上，小船开足马力，顶风破浪，飞驰在海上，船后留下一条长长的白色浪痕。飞溅的浪花像急雨般纷纷洒落。我们静静地体验着南极的浪雨，南极的寒风，还有探险队员的那份从容。

捕鲸者湾

      这里是人类对南极留下的一道伤疤。

      “捕鲸者湾”，光听着名字就够杀气腾腾的了。这是一个火山锥塌陷形成的环形岛屿-- 迪塞普申岛，形成了一处几乎封闭的港湾，唯在火山口破裂的环壁上，留下一条狭窄的入口-- 尼普顿水道，被称为“海神的风箱”。海湾被一连串大山紧紧环绕，黑色的火山灰覆盖着海岸线。

      在文字记载中，这里有过多次火山喷发的记录，最近一次是1992年。由于熔岩靠近地表，把手指插进黑色的火山灰下面试试，你会发现下面是温暖的，甚至是烫的。

      猎鲸者曾在这里捕鲸多年，阿根廷人和智利人陆续建造了小屋，躲避风寒。1918年，英国水兵也加入了捕鲸炼油的战团。如今留下来的房屋、厂房和油罐等都建于1912年到1931年间，属于一家挪威公司，他们在这里建立了一个颇具规模的鲸脂加工站，鼎盛时期有上千工人。

      无辜的鲸鱼曾在这里遭到屠杀，至今，岸边还残留着许多鲸鱼的骨骸。随着上世纪30 年代石油业兴起，南极捕鲸变得无利可图。工厂遭到废弃，留下破败的房屋和油罐，终年在寒风中悲泣。阿根廷、智利和英国一度在岛上建立科考基地，但1967 年开始连续的火山喷发和地震摧毁了基地（据说，智利站原址的火山灰下至今还埋着全南极最好的红酒）。如今，小岛终于交还给南极的土著，南极燕鸥大胆地在当年的熬脂罐上筑起了巢穴，几只嗷嗷待哺的小鸟正张着大嘴在巢中鼓噪。

      捕鲸者湾是个黑白世界，四面环山，一片白雪皑皑，反衬着黑色的沙滩和山脊。火山灰在白色雪地上勾勒出极为鲜明硬朗的线条，废弃的建筑躲入群山的阴影中，整个岛屿就像一幅巨大的木刻版画，诉说着悲壮与凄凉的往事。

      风很快变得又硬又冷，漫天吹雪让人睁不开眼。一群帽带企鹅刚从海中归来，流连在海滩上玩耍。这里有多处温泉喷涌，岸边热气蒸腾。企鹅常常流连在岸边，不舍得离开。

与冰同行的日子

      这天，前进号开进了一片浮冰原。海面上大大小小的浮冰伸展到天边，没有边际。我们不时听到“卡喇卡喇”的巨响，这是船体与冰块剧烈碰撞的声音。

      除了浮冰，南极还有数以万计的冰山，每年从南极大陆的边缘分离出来，漂泊海上，载浮载沉，行走在风与浪之间。冰山的倒影在海面荡漾，大自然正显露出婉约的一面。但这也只是在前进号上远望的景象。一旦我们搭乘登陆艇走近它们，就会发现这一冰山群高大威武，超乎想象。

      南极大大小小的冰山多达几十万座，最大的有十几公里长，高出海面四百多米。冰山上各个部位吸收热量不一，融化速度也不同，造就出千奇百怪的形状，它们的颜色则与年龄有关，岁数越“老”的，蓝色越深。有时，冰山上立着几只企鹅，或是栖着一两只鸟，仿佛我们误闯了它们的禅意世界。风乍起，浪涌推着冰山在海面上摆动。我们的登陆艇像一个小不点摇篮，在浪中摇晃。一座冰山禁不住海浪的推动，突然翻了下来。我们的小艇赶紧掉头远去，冰山翻身时掀起的大浪在我们身后紧紧追赶。

      待我们回到前进号，大家纷纷聚在酒吧里，讨论着冰山之旅的种种奇遇。那对日本小情侣也在。从两人写满幸福的笑脸上看，男朋友经受住了考验。突然觉得饿了，我想起行李中还有一小袋方便面，用来偶尔“改善”伙食的。前进号上天天有大餐，可一想到家乡味，就忍不住了。我向厨房借了只大碗，放进生菜、西红柿、还有肉肠，开水一泡，亲切的味道飘散出来。那对日本小情侣把头转到我这边，直勾勾地盯着看，也许这船上只有他俩知道我这碗里是什么。

      回家的路依旧遥远。我们途经陡峭的合恩角，这里终年强风不断，波涛汹涌。此时的风力是11级，尽管暴风吹得我站不稳脚，但我是经过风浪的人了，我双手牢牢地抓住护栏，向远处眺望。在海的尽头，是一座朦朦的孤山。