特罗姆瑟奇妙夜
撰文/刘雨君
在伸手不见五指的北冰洋上航行了20多个小时，我们的哈罗德国王号终于在午夜前抵达了特罗姆瑟。游轮驶入平静的内海，山上星星点点的灯光缓缓靠近，光亮包围了我们，整个世界终于恢复了色彩。即使在黑夜，这座挪威北极圈内的最大城市依然惊艳。
北方的巴黎
世界上任何一个城市，但凡拥有精美的欧式建筑和迷人夜色，便会开始争夺各种“小巴黎”的名号。而这个拥有野蛮的维京血统，为坚挺的峡湾群山所包围的极北小城，也加入到了“小巴黎战争”中。
十九世纪，当欧洲人不断将旅行的脚步迈向更远，他们来到了特罗姆瑟。在此之前，这片荒蛮之地一度被默认为：人们生活在冰河时代，说着野兽一样的语言。而事实令人惊艳，这里符合当时对上流社会的所有定义，特罗姆瑟人生活优雅闲适，他们穿着流行的舶来品，牵着纯种赛马在街头散步，或是聚在一起谈论哲学，在午夜太阳下享受香烟。有些时候，人们甚至用法语交谈，用法语给喜欢的事物起名。极圈内的特罗姆瑟由此有了新名字——“北方巴黎”，这一称呼一直被叫到现在。
当我们来到特罗姆瑟，“北方巴黎”正被长夜笼罩，每日仅有中午几小时的昏暗光照。如今的特罗姆瑟已经成为更加国际化的大都市。萨米人、俄罗斯人、犹太人、泰国人……来自140 多个种族不同国籍的人定居在这个人口约6 万的城市里，过着既传统又现代的生活。
造船业、海洋渔业依旧是这里的支柱产业，各种海产加工厂每年将鱼油、海豹皮等商品出口到世界各地。旅游业则是发展最快的新产业，因为上帝赋予了特罗姆瑟完美的极光观测条件：北纬69.2 度，极光带的中心从这里穿过；温暖的海洋性气候，北大西洋暖流让冬天不再冷酷，最低气温不过零下10 度，港口全年不冻；交通便利，码头和机场都不缺，进北极圈真不是什么难事儿。当然，还有挪威西海岸代表性的峡湾地貌，上有极光乍现下有山海交融的画面并不是哪里都能看到的。正因如此，很多地球物理观测站和卫星天文台也在这里安家落户，将特罗姆瑟变为了名副其实的极光之都。
每年冬天长夜降临，大批极光爱好者迁徙至此，长枪短炮摩拳擦掌。比如我。本想要与极光结缘，但真正爱上的，却是这座城市。
S 小姐
都说想要了解一个城市，最好的办法是去了解这里的人。
我在特罗姆瑟认识了S小姐，一个非典型挪威人。之所以叫她小姐，全来源于可爱的齐刘海、微卷的金色短发和她的“低笑点”。事实上，S是三个孩子的妈妈，最大的一个已经十六岁，按照国内标准，她已然是一名四十多岁的“欧洲大妈”了。
事情一开始是这样的，号称专业旅行家的我们，很“游客”地报名参加了一个难度系数为零的极光大巴团，S小姐，则是我们的领队。
特罗姆瑟的极光团分两种，第一种被称为“AuroraHunting”，极光游击战， 其分支包括“Aurora bysnowmobile/snowshoe/husky sledding”等等。顾名思义，“Aurora Hunting”意味着你得在又冷又黑的户外野地里移动好几个小时，在各个不同的观测点辗转跋涉，一路追寻。这样无疑有更大的概率邂逅极光，但也更艰苦——中途最多有个萨米帐篷能让你短暂休息，喝碗热汤。另一种则是“Aurora Watching”，挑好一个窝，守株待兔，只要天气给力，在极光季里死等几个小时总会有机会。当然，这个“窝”温暖舒适吃喝不缺，甚至在等待的时间里来桌麻将也未尝不可。
拖家带口的我们果断地选了第二种，偷懒丢下自己的车，与来自世界各地的游客们一起登上了大巴。
一车人像极了春游路上的小学生，聊大天，啃零食，其乐融融。路上少不了“老师”的趣味讲解。于是S小姐登场了。不知道这是她第几次出团，声音里居然还透着那么一点小兴奋。“真敬业”，这是我对S 的第一印象。介绍过当晚的行程和目的地，她终于向后方的我们靠近，直到这时，我才总算看清了老师的真面目，“帽子和发型太可爱了吧！”，第二印象。
S老师讲话声音干净明亮，几乎听不出挪威口音。在车上，我第一次听说，欧若拉才不是什么女神。在S小时候，人们认为极光是不祥之兆，是远处的火，是天上的妖。如果小女孩对她挥手，就会被老姑婆欧若拉抓走，陪她做一辈子老处女。
暗夜图书馆
“Morketiden”，这也是我从S小姐那里学到的。当地人以“Morketiden”指代每年11 月至1 月之间那50余天“不见天日”的时期，意为“昏暗的日子。
旅游业的繁荣让Morketiden成为S小姐一年里最忙碌的时段。但更多的特罗姆瑟人依然学习着如何与漫漫黑夜作斗争。咖啡、酒精、图书馆，依然是北欧人冬天的最爱。
特罗姆瑟拥有全挪威最密集的酒吧、夜店和咖啡馆，有些餐厅甚至营业到半夜两点，令某些巴黎人自愧不如。午夜的街头，我看到特罗姆瑟最长的排队，不是在车站，不是在邮局，只可能是在夜店门口，风雨无阻。
好吧，特罗姆瑟人并不是只贪图享乐的肉体动物，当他们想要放松时，很多人会不约而同的来到城市图书馆。这座现代化建筑拥有360度全景玻璃墙壁，设计感非凡，算得上是特罗姆瑟最气派的公共建筑，以至于一天前当我路过时，还以为这是什么重要的政府部门或是博物馆。事实上它属于这里的每个人。每当日落后，馆里的灯光便会透过窗户洒满街道，化身为一个巨大的发光体，温暖路过的行人，温暖整个城市。
我曾不止一次听当地朋友说起他们与图书馆的故事。比如酷酷的G船长，学生时代的他在特罗姆瑟念管理学，每天下课后他不愿泡在学校的图书馆，也不愿回家，总是一个人到城市图书馆找个角落独闷，沉浸在图书的世界里也许能帮助他忘记外面的黑暗。后来他娶了位俄罗斯妻子，不上班的时候还会过来坐坐，只不过每读一会儿书就要到外面抽一支烟。又比如从德国来的K阿姨，儿女成群却都不在身边，习惯了独处的她说，周末到图书馆里跟其他老人聊天翻报纸，这样的社交于她也就足够了。到了儿女带着孙辈回来看望她的时候，她总是头疼合适的聚会场所，最后在图书馆的涂鸦玻璃区找到了答案。
我在想，从落地窗看进去，里面坐着的每个人都有自己的故事，和这座图书馆的，和这城市的。他们在这里互相取暖，赶走黑暗与孤独。
神奇木箱
我们沿着支离破碎的海岸线，向偏僻遥远的观测站寻去。穿过几个山洞，跨过几座桥，五十分钟后，车子被完完全全的黑暗包围。这里就是极光观测站了——C先生一家四口经营着的几间小木屋。
男主人举着矿灯在路边欢迎，旁边的独轮推车里坐着他的小男孩。看到大车到来，小家伙开心地甩着两条小腿儿。一进屋，所有人立刻向着成桶的热可可和咖啡，以及铺开在桌子上的苹果馅饼扑去。对于挪威的食物，我总算感觉又能爱了。甜点、热饮、暖气、厕所，有了这些，我们大可以安心等待极光。
见到同行的1岁宝宝，男主人执意要借给我们一个婴儿床。正想问他要不要帮忙搬，他扭脸就走了，等他回来时，怀中多了一个木头箱子。没错，就是个空空如也的木箱子，而且以前是装鱼用的。
“Put the baby in, it’s good!（把小宝宝放进来吧，这很好的！）”大汉拍着箱子自信地说道。这是开玩笑吗！然而奇迹出现了，它们完美匹配！小宝宝在完全没有遮盖的木盒子里呼呼睡着，似乎睡进了自己的小宇宙，那里温暖而安静，桌上晃动的烛光、进进出出开门关门的兴奋人群，都距离他无穷远。S小姐也凑了过来，再次跟我们确认，“It's good!（很好）”。这习俗其实是挪威渔民传统生活的一部分，鱼也好，木头也好，小孩子也好，都是自然的恩赐，他们呼吸着同样的空气，拥有相同的气味，在彼此的怀抱中得以舒适的存在。
由于我们人多，所以可以轮流在屋外站岗放哨，屋内的人也可以根据其他人的兴奋程度来判断外面的极光状况。我们在屋内屋外两种模式间切换了十几次，很幸运，当晚几次云开雾散，一条完整的绿色极光带在远处的海面上弯曲变幻，她陪伴了我们三小时，时而伸展时而重叠，两旁是不变的峡湾群山，身后的月亮有着太阳一样耀眼的亮度，冰冷的白色光线落在山尖的积雪。有几个时刻，视线像是被钉住了，所有的听觉、嗅觉、触觉被冻在冷空气中，只有噼啪的篝火和人们的谈笑把我带回真实世界。
比起极光降临和神奇的木箱子，更奇妙的是，这一整晚的黑暗一点也不难熬。时间像是被压缩过，几个小时一下子溜走。我写了十几张明信片，吃掉四块苹果馅饼，喝了三杯热可可，说了很多很多的话。我遇到一对从迪拜来的情侣，女孩儿在特罗姆瑟第一次见到雪是什么样子；两位从纽约来的帅哥潮人，一口标准的美式腔调，把兴奋激动分享给每个人。
我的最后一次聊天是在屋外的火堆旁，S小姐感叹今天的好运气，聊起她和极光的故事，突然间揭晓了她的年龄。我的思维停住了，无法再继续跟进她的极光故事，转而问她保持年轻的秘诀。S小姐没有停顿，她直接说，“如果你把食物放进冰箱，它就可以保持新鲜更久。你知道，挪威这边很冷很冷，我们经常要待在户外。这跟冰箱是一样的道理。”说完，我们两人哈哈大笑。这当然是玩笑，可是今晚已经见过太多神奇的事情，谁又知道呢。
特罗姆瑟还有哪些好玩的？
北极博物馆
这栋建筑物的外观就像是大块大块的北极浮冰，里头藏有不少有意思的展品，还有影院和水族馆，留着大胡子的髯海豹是水族馆里的大明星。
地址：Hjalmar Johansensgate 12；
极地博物馆
你能在这里了解到人类在北极地区的早期活动（大多为“捕猎XX”），除了展出旧物，博物馆还“贴心”地重现了当年斯瓦尔巴猎人的生活场景：在某个阴森角落，说不定就有北极狐悠悠盯着你。
地址：Søndre Tollbodgate 11；
Mack Brewery
这个号称“世界最北端的酿酒厂”成立于1877年，如今仍在生产16种啤酒。 当然，最棒的还是在旁边的Ølhallen酒吧喝上一杯Macks Pilsner，店内的大北极熊内饰气势十足。
地址：Storgata 4。
